Обсадная коробка по своей сути – это защитный элемент в конструкции оконного или дверного проема, который обеспечивает сохранность геометрии окон/дверей. Обсада или окосячка в деревянном доме – этакий буфер между тяжелой «живой» стеной и хрупким стеклом. Правильная обсада прослужит столько же лет, что и сам дом.
Необходимость в обсаде проемов обусловлена самой природой деревянного дома. Объясним подробнее – подавляющее большинство срубов/брусовых домов строят из древесины естественной влажности (то есть бревна перед строительством никто специально не сушит). Эта древесина начинает постепенно высыхать, при этом уменьшаясь в размерах. Соответственно стены «садятся» по высоте.
Процесс усадки дома длится годами. Но даже через 3-5 лет никто не возьмется гарантировать, что проемы не поведет в будущем. Поэтому с давних времен окна и двери в деревянных домах устанавливались с обсадными коробами – их тогда называли колодами.
Картина Василия Максимова «Внутренний вид избы», 1869 год — дверь в обсаде из бревна.
Современная обсада – технологичная вещь, отлично приспособленная для установки пластиковых и алюминиевых окон, тяжелых балконных блоков, металлических входных дверей. Рассмотрим подробнее, какие виды обсады сейчас популярны, способы ее изготовления, схему установки в проемах.
Виды обсады
Классическая обсадная колодка выглядит с торца как буква «П». Сейчас такая форма обсады тоже остается самой популярной. В брусовых домах с нетолстыми стенами стала популярной обсада буквой «Т». Отдельно стоит выделить обсаду в закладной (черепной) брусок. Это 3 основных вида обсадных коробок.
Для каждого из этих видов также разработаны разные геометрии профилей – с выборкой четверти или без нее, с косиной, под старину. По способам обработки и назначению также выделяют черновую и чистовую обсады, еврообсаду, силовую, арочную, из лафета, под старину, из фанеры. Есть даже комбинированные варианты, когда внешний слой изделия изготавливается из ценных пород древесины.
Рассмотрим подробно каждый вид обсады.
Обсада буквой «П»
Проверенная веками форма обсадной коробки. Крепкая, надежная. Устанавливается чаще всего в рубленых срубах и домах из оцилиндрованного бревна. Обычно с внешней стороны обсады выбирается четверть под установку оконной или дверной рамы.
Требует формирования шипа в стене.
Обсада буквой «Т»
Т-обсада появилась на рынке относительно недавно, когда на рынок вышел профилированный брус с зарезанными чашами. В торцах проемов таких домокомплектов с завода уже выбирался паз.
Применяется Т-вид в основном в брусовых домах с толщиной стен 100-150 мм, срубах из оцилиндрованного бревна небольшого диаметра. Требует выборки паза в стене. В качественной Т-окосячке шип вклеен в тело, что многократно увеличивает жесткость изделия. Еще лучше, когда шип с основной являются единым целым.
Обсада в закладной (черепной) брусок
Неполноценная обсадная коробка Т-типа. Закладной брусок обычно применяют на этапе рубки или сборки сруба, чтобы не перекосило проемы. После завершения строительства к этому брусу саморезами прикрепляется широкая доска, к которой и крепится рама (оконная, дверная).
Если использовать обычный пиломатериал с рынка (не камерной сушки), то большая вероятность попасть в будущем на переделку. Причины: брусок зажимается и искривляется при усадке сруба, что приводит к его заклиниваю в пазе и останавливает усадку. Доску ведет при высыхании — как следствие перекашивает раму. Брусок прижимается к доске только в местах крепления саморезами — он изгибается относительно них, обсада начинает продуваться.
Из практики нашей компании — в год наши бригады переделывают до 80 чужих объектов, где окна и двери устанавливали в закладной брусок. На фото — реальный случай.
Черновая обсада (под отделку)
Недорогой вариант окосячки для срубов и брусовых домов, где планируется дальнейшая отделка. Все части обсады могут быть изготовлены из массива или клеевым способом, шлифовка изделий не производится. Форма профиля Т или П, четверть не выбирается. Пластиковые окна ставятся на установочный профиль, подоконник пластиковый, откосы, как правило, тоже из ПВХ. Внутри и снаружи проем отделывается наличниками.
Окно устанавливается на плоскость (без выборки паза).
Чистовая из массива
Должна изготавливаться только из качественной и сухой древесины. Чаще всего из обычной сосны после принудильной сушки, карельской сосны, кедра, лиственницы, сухарника КЕЛО. Форма профиля П-типа, с выбором четверти или без нее. Отлично смотрится в срубах ручной рубки, домах из толстых бревен, лафета.
Еврообсада (чистовая клеевая)
Популярный вариант чистовой обсадной коробки (не требующей отделки откосов). Изготавливается наборноклеевым способом из сухих брусков — склеиваются в пласть (с сучками) или в микрошип (без сучков). Профиль еврообсады может быть П и Т типа, прямой или с расширением внутрь проема, с четвертью или без нее.
Обсада из лафета под старину
Обсадная коробка из лафета КЕЛО — для статусных домов и бань, охотничьих домиков. Не требует установки наличников — шов между обсадой и стеной конопатится и закрывается декоративным канатом. Видимая часть обсады искусно состарена (обжиг, браширование). Профиль обсады П-типа, варианты с выборкой четверти или без нее, с расширением проемов внутрь дома.
Обсада под старину (с наличниками)
Классическая еврообсада обжигается и состаривается методом браширования (при обработке удаляются мягкие волокна верхнего слоя, поверхность становится шероховатой, но полированной). Возможен профиль Т и П типа, выборка четверти, расширение проема. Деревянные наличники выполняются в таком же стиле.
Комбинированная обсада
Основа изделия изготавливается из массива сосны, а верхний слой из наборноклеевой плиты, которая может быть выполнена из сосны, дуба, бука, ценных пород древесины. Комбинированная обсада удачно сочетает приятную цену и эстетический внешний вид. Профиль такой обсады может быть П и Т типа.
Обсада из фанеры
Технология изготовления обсадной коробки из фанеры также же, как у LVL бруса. Листы фанеры склеиваются надежно. Шип в Т-профиле может дополнительно фиксироваться саморезами.
Обсада из фанеры вполне может быть использована в качестве черновой (под отделку).
Как устанавливается обсада
В общем виде, технология процесса выглядит следующим образом:
- в стене выпиливается проем
- на боковинках проема формируется шип или выбирается паз
- проем утепляется джутовой лентой
- в нижней части проема укладывается ветровой брусок и монтируется подоконник
- устанавливаются стояки
- монтируется вершник
- свободное место над вершником заделывается мягкий утеплителем
Отличия в установке дверной и оконной обсады
В дверной обсаде может отсутствовать нижняя часть – порог. В этом случае низ стояков крепят болтами к нижнему венцу/брусу.
В оконной обсаде нижняя часть присутствует всегда. Но вид ее может отличаться. Возможны следующие варианты:
- в черновой обсаде нижняя часть не видна. Подоконник как правило пластиковый, в цвет рамы.
- в чистовой/еврообсаде нижняя часть выполняет роль подоконника. В этом случае обсада может выдвигать внутрь комнаты и в стороны от проемы, образовывая так называемые ушки.
На видео как раз заснят весь процесс установки дверной обсады в брусовом доме (Т-вида, с формирование шипа в стене):
Технология установки обсады в брусовом или бревенчатом дом одинаковая.
Изготовление обсадной коробки
Качественная обсада должна изготавливаться из сухой древесины (принудительная сушка в сушильных камерах, влажность на выходе 8-10%). Доска, брус со строительного рынка для этих целей подходят плохо – именно из-за высокой влажности.
Чаще всего используется древесина сосны, как самая распространённая и недорогая. Также применяется ель. Возможен и эксклюзив – кедр, лиственница, карельская сосна, сухарник КЕЛО.
Основой для обсады из массива служит лафет толщиной 50 мм и больше. Для П-обсады берут лафет от 90 мм. Ширина обсадной доски равняется толщине стены.
Наборноклеевая обсада может быть с сучками или без них. В первом случае подготовленные бруски склеиваются боками – называется такой способ склейкой в пласть. Безсучковая обсада набирается из коротких брусков, которые склеиваются торцами – в микрошип (выглядит как гребенка).
Как рассчитать размер обсады/проема
Допустим, что вы хотите установить пластиковое окно размером 1 метр по ширине и 1.2 метра по высоте в брусовом доме с толщиной стены 150 мм. При этом у вас в доме выпилены только технические проемы. Давайте посчитаем.
Во-первых, нужно определиться с типом и толщиной обсадной коробки. Для выбранных условий отлично подходит обсада с профилем буквой Т, наборноклеевая «в пласть», толщиной 55 мм. Подоконник будет пластиковым, значит нижнюю часть обсады можно взять толщиной поменьше — 45 мм.
Если раму устанавливать без четверти (на плоскость), то ширина выпиливаемого проема должна быть больше ширины рамы на 15 см (1,5 см на пену, 0,5 на джут, 55 на стояк). Итоговая ширина проема – 115 см.
С четвертью ширина проема будет +12 см, итоговая – 112 см.
Что будет, если оставить проемы БЕЗ обсады?
Ответы на самые частые вопросы
Установка окон в частных деревянных строениях процесс достаточно специфичный и к нему необходимо отнестись со всей внимательностью. Одним из самых важных элементов отделки оконных проемов является окосячка. Без нее не обходится ни один монтаж пластиковых конструкций в деревянных домах.
Что такое окосячка и для чего она нужна, мы сегодня и поговорим.
Что такое окосячка?
Вопреки появлению новых строительных методик и материалов, строения из сруба остаются востребованны среди россиян. Все дело в том, что такие строения обладают неоспоримыми достоинствами: начиная полной экологичностью и заканчивая потрясающим внешним видом.
Однако у деревянных домов есть и особенности. К примеру – усадка, в результате которой нередко происходит смещение венцов в сторону. По этой же причине заметно снижается высота стен. Причиной усадки, как правило, является сезонный набор и потеря влаги древесиной.
Уменьшить усадку можно с помощью зимовки сруба в собранном состоянии. Лучше, если строение простоит несколько сезонов без внутренней отделки.
Однако полностью исключить усадку невозможно. Поэтому больше всего усадка отражается на оконных и дверных проемах. Смещение бревен может настолько деформировать проемы, что те могут не только перестать открываться, но и полностью разрушиться.
Состоит окосячка из:
- вершника;
- боковин;
- порога (для дверного проема) или подоконной доски (для оконного проема).
Ширина каждого элемента практически никогда не превышает 25 сантиметров. Безусловно, можно использовать более широкий короб, но это может привести к возникновению трещин по всей его длине в процессе использования.
Для обсады используется древесина с влажностью не менее 10-12 процентов.
Дело в том, что более сухая древесина может иметь внутренние трещины – визуально не заметные, но способные привести к разрушению короба в процессе усадки.
Выделяют три типа окосячки:
- закладной брусок;
- окосячка «в шип»;
- обсада «в колодку».
Обсада первого типа является самым дешевым и доступным вариантом из всех. Короб изготавливают из обычной обрезной доски толщиной от 30 до 50 миллиметров. Во внутренней стороне проема вырезают квадратный паз для бруса, к которому впоследствии будет прикреплена чистовая доска.
Такого рода конструкция отличается простотой и высокой скоростью монтажа, но нужно помнить, что такая обсада требует дополнительную отделку откосов после установки оконной рамы.
Окосячку «в шип» чаще всего используют при возведении строений из профилированного бруса. При данном способе изготавливают обсаду из цельного прямоугольного бруса в форме буквы «T», при этом нижняя часть «буквы» впоследствии вставляется в паз «перекладины», которая в то же время является оконным откосом.
Самым дорогостоящим вариантом является установка короба «в колодку». Здесь в боковых частях проема выпиливают шип, на который затем насаживают специально выпиленную в форме буквы «П» колоду.
Использование вместо данных конструкций набивки обычного бруса или обрезной доски бесполезно с точки зрения времени и финансов, так как такие манипуляции неизбежно приведут к деформации.
Принципы установки окосячки в деревянном доме для пластиковых окон в видео:
Для чего нужна
Обсада является неотъемлемым элементом деревянного зодчества и применяется в строительстве мастерами с давних времен.
Как показывает практика, отказ от использования окосячки приводит к нарушению функционирования проемов, а также к серьезным потерям тепла вследствие образования трещин и зазоров между бревнами и рамами.
Благодаря окосячке боковые бревна или брусья не могут сдвинуться в горизонтальном направлении. Кроме того, обсада оставляет зазор для вертикального перемещения, уберегая таким образом стекла от разрушения.
Если между соседними окнами промежуток совсем небольшой, то роль окосячки существенно увеличивается.
Кроме того, качественно изготовленная обсада существенно украшает фасад дома.
Для пластиковых окон
Окосячки требуют не только деревянные, но и пластиковые окна. Но весь процесс монтажа обсады для пластиковых окон имеет свои особенности.
Прежде всего необходимо заблаговременно подготовить проем: оконная рама должна быть уже проема как минимум на 14 сантиметров.
При расчете величины зазора нужно учитывать коэффициент усадки дома, толщину швов и досок обсады.
Затем, в качестве основания под лафет с пазом в торце проема, вырезают гребень. Во время усадки брусья или бревна будут передвигаться внутри паза, благодаря чему с окна будет снята излишняя нагрузка.
Лучше всего для лафета выбирать брус 150 на 100 миллиметров с пазом в середине. При этом ширина паза должна быть шире окна на пять сантиметров.
Выпиливайте гребень с помощью бензопилы, так как это обеспечит большую точность.
Для вершника стоит взять обрезную доску 150 на 40 миллиметров, так как пазы под гребень будут выпиливаться с каждой стороны доски.
По окончании установки лафетов вершник закрепляется с помощью саморезов.
После сборки окосячки все зазоры необходимо проконопатить и уплотнить джутовой нитью.
Для дверных проемов
Как показывает практика, обсада необходима не только там, где будут устанавливаться двери и окна, но также и в декоративных проемах, так как внутренние бревна и брусья также подвержены температурным колебаниям.
Конструкция дверной окосячки мало чем отличается от оконной.
Вершник устанавливают на пару сантиметров выше верхнего бруса или бревна.
В таком случае вертикальное скольжение бревен будет обеспечено за счет боковин, которые, в отличие от оконных, не требуют утепления.
Установка окосячки окна в деревянном доме в видео:
Монтаж окосячки своими руками
Для того, чтобы произвести монтаж окосячки самостоятельно, необходимо подготовить следующие инструменты:
- электролобзик;
- циркулярную пилу;
- бензопилу;
- электродрель с функцией шуруповерта;
- шлифовальную машинку;
- строительный уровень;
- рулетку;
- карандаш/маркер.
Не используйте монтажную пену для уплотнения стыков и зазоров при самостоятельном монтаже обсады.
Все дело в том, что пена настолько жестко скрепляет бревна с элементами окосячки, что те не могут беспрепятственно усаживаться. А значит, использование монтажной пены сведет на нет весь смысл установки обсады.
Обсаду необходимо устанавливать до проведения конопаточных работ.
Рассмотрим поэтапно план действий при самостоятельном монтаже оконной окосячки «в шип»:
- с помощью бензопилы выровнять проем;
- по серединам обоих торцов прочертить вертикальные линии;
- отмерить от каждой линии по 3 сантиметра с каждой стороны;
- согласно нанесенной разметке с помощью бензопилы вырезать ниши для шипа;
- обработать проем антисептиком;
- изготовить Т-образный брус нужного размера с помощью циркулярной пилы;
- обработать боковые элементы окосячки антисептиком, закрепить их с помощью саморезов;
- оставив пятисантиметровый зазор для вставки утеплителя, вставить верхнюю перемычку;
- вставить подоконную доску;
- проконопатить стыки;
- обклеить боковины «дышащей» лентой.
Установка конструкции обсады для дверей происходит по той же схеме, с той разницей, что детали будут соответственно большего размера.
Таким образом, монтаж окосячки в деревянных строениях обязателен, не зависимо от того, какого типа окна будут использованы – металлопластиковые или деревянные.
Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что установить окосячку самостоятельно – не такая уж и сложная задача, как может показаться вначале, и не требует глубоких познаний в строительстве.
Окосячка или обсада – зачем нужна?
Все деревянные строения неизбежно дают сильную усадку из-за усыхания древесины. Так как материал скручивается и изгибается, усадка может повлечь за собой серьезную деформацию проемов в доме.
Поэтому во избежание деформации окон и дверей и нужно выполнять обсаду.
Изделие состоит из следующих частей:
- вершника;
- боковин;
- подоконника/порога.
Окосячку следует устанавливать строго до проведения конопатных работ.
Обсада защищает проемы от давления бревен сверху и создает необходимый для усадки зазор.
Боковые детали создают возможность вертикального перемещения бревен, что предохраняет стекла окон от разрушения.
В большинстве случаев короб для окосячки изготавливается из древесины хвойных пород.
Виды
Специалисты выделяют два основных вида обсады: П-образную и Т-образную.
П-образная окосячка «в колоду»
Такой тип обсады является классическим. При установке окосячки в торце стены вырезается шип, на который впоследствии будет установлена вертикальная часть обсады с пазом. Благодаря этому пазу сруб сможет в ходе усадки перемещаться по вертикали, не разрушая окна или двери. Обусловлено это тем, что на них после установки обсады не будет осуществляться давление со стороны бревен.
Окосячку в обязательном порядке обрабатывают антисептиком, а между пазом и шипом укладывают мягкий утепляющий материал. Зазоры над вершником также закрывают утеплителем.
Под подоконником защита от продувания обеспечивается благодаря ветровому замку.
Т-образная окосячка «в шип»
Обсада имеет такое название из-за того, что боковые части конструкции обладают Т-образными профилями.
Для монтажа Т-образного типа окосячки необходимо в торце проема вырезать паз, в которые впоследствии будут вклеены бруски, выполняющие функцию ребер жесткости. Именно эти бруски будут гарантировать стабильность короба обсады и равномерную усадку сруба.
При монтаже обсады Т-образного типа крайне важно строго соблюдать технологию установки.
К примеру, если закреплять брусок с помощью гвоздей или саморезов, то продувание или промерзание проема практически гарантировано.
Немаловажную роль в монтаже обсады играет обработка антисептиком и утепление швов сжимаемым материалом.
Этапы установки
Для того, чтобы произвести успешный монтаж обсады проема необходимо соблюдать технологию установки:
- вырезать проем на высоте 80-90 сантиметров от пола в зависимости от роста человека; при этом между проемом и конструкцией сделать усадочный зазор 35-60 миллиметров;
- с помощью бензопилы вырезать паз или гребень в зависимости от выбранного типа окосячки;
- обработать все поверхности антисептиком;
- утеплить проем;
- установить все деревянные элементы: вершник, боковины и подоконник/порог.
Для утепления проема нельзя использовать монтажную пену, так как она препятствует свободному передвижению конструкции по вертикали.
От чего зависит цена
Стоимость конструкции и ее установки напрямую зависит от трех параметров:
- от толщины стен;
- от размера проема;
- от качества деревянного дома.
Так,как деревянные конструкции могут быть возведены из бруса и бревна, то толщина стен у них существенно разнится – от 140 до 300 миллиметров. А так как размеры деталей короба обсады по ширине должны соответствовать стенам дома, то при расчете стоимости окосячки необходимо учитывать и ширину стен.
Размер проема также влияет на конечную стоимость конструкции. Чем больше проем, тем большее количество материала потребуется для изготовления окосячки, а значит, и большее количество времени будет затрачено на весь процесс. Кроме того, стоимость обсады также зависит и от формы проема: стандартная прямоугольная конструкция обойдется существенно дешевле сложного многоугольного варианта.
Что касается качества постройки, то если сруб собран без каких-либо связующих элементов, то в вырезанных проемах будет происходить искривление стен. В таком случае потребуется дополнительное выпрямление каркаса.
Кроме того, дома из бруса собираются на гвозди, которые могут быть длиной до 300 миллиметров. В таких ситуациях потребуется дополнительное финансовое обеспечение и время на заточку цепей для бензиновой пилы или покупку новых.
О технологических отличиях обсады в деревянном доме в видео:
Особенности установки
Монтаж окосячки в деревянном доме обладает рядом особенностей, которые нужно учитывать при создании и установке конструкции.
Ширина составляющих элементов короба обсады может достигать 26 сантиметров. В некоторых случаях, ширина может быть и больше указанного значения, но тогда возможно появление трещин по всей длине окосячки.
Чем меньше влажность древесины, тем больше вероятность появления внутренних трещин.
Особой тщательности и внимания требует изготовление обсады для металлических дверей.
Мастера выделяют две разновидности обсады.
Для первого типа в торце проемов вытачиваются пазы для идеального вхождения одной стороны окосячки. Такой способ применяется для установки простых деревянных окон.
Пластиковые окна таким образом закрепить нельзя, поэтому для установки таких профилей используется другая разновидность обсады: в торцах проема выпиливают гребень, на который потом насадят лафет с пазом.
Во время усадки гребень втиснется в паз лафета, благодаря чему окно останется невредимым.
Окосячка в доме из бруса
Для каждого из проемов дома из бруса окосячка изготавливается отдельно.
Как и в случае со строением из бревен, установка обсады подразумевает отсутствие шурупов, гвоздей и других посторонних элементов.
Зато между бревном и рамой необходимо укладывать утеплитель для максимальной герметизации строения.
Технология изготовления обсады разрабатывалась зодчими Руси на протяжении многих веков. Благодаря грамотно установленной окосячке двери и окна в деревянном доме приобретают высокие звуко- и теплоизоляционные свойства, а проемы остаются не поврежденными вследствие усадки.
Грамотно изготовленная обсада может прослужить до ста лет.
Даже если сруб простоял без внутренней отделки пару лет, и уже, казалось бы, дал усадку, без окосячки тут не обойтись. Дело в том, что наличие обсады делает стену существенно устойчивее и прочнее, и сохраняет форму проема в неизменном виде.
В дополнение к основным функциям, окосячку можно сделать элементом внешнего декора постройки.
В наши дни налажена целая индустрия изготовления окосячек, благодаря чему подобрать наиболее подходящую под экстерьер обсаду не составит труда.
Установка окна ПВХ в деревянном доме в видео:
Расценки, стоимость
Расходы на изготовление и установку обсады могут сильно варьироваться в зависимости от множества факторов.
Как правило, окончательная стоимость окосячки зависит от таких факторов, как:
- качество древесины;
- тип обсады;
- форма обсады;
- наличие декора;
- размеры проема.
Кроме того, немаловажное значение имеет материал, куда будет устанавливаться деталь: бревно, брус или сруб.
Безусловно, количественный показатель также имеет отношение к окончательной цене заказа.
Виды работ
Специалисты выделяют три вида работ по изготовлению обсады:
- массивный;
- клеевой;
- комбинированный.
Первый тип работ означает обработку цельной древесины с сохранением необходимой структуры дерева.
Клеевой вид предполагает выполнение обсады из наборноклеевой доски: ее вклеивают в микрошип по всем четырем сторонам проема. Сучки и смолевые карманы необходимо вырезать полностью.
Комбинированный способ является самым распространенным типом работ. При использовании такого метода вершник и стояки выполняют из массива хвойных деревьев. А подоконник или порог делают из наборноклеевой доски. Вся она имеет чистовой вид и после установки нуждается только в лакокрасочной обработке.
Окосячка всегда изготавливается по размерам каждого проема отдельно.
При оформлении заказа необходимо точно знать, какие окна и двери будут впоследствии установлены в будущую обсаду.
Конструкция может быть изготовлена:
- с выборкой под окно;
- без выборки под окно.
Первый вариант используется в случаях, когда в строении не планируется проведение работ по наружной и внутренней отделке, и стены останутся нетронутыми.
Если же в доме будут проведены работы по отделке, то вариант без выборки будет оптимальным. Такой вид окосячки может быть как чистовой, так и черновой, если будущая отделка полностью перекроет обсаду.
Помимо всего прочего, изготовить обсаду можно любой формы. В стандартных ситуациях окосячка имеет прямоугольную форму, но порой требуется изготовление нестандартной обсады в виде многоугольника, трапеции или балконных блоков. В нестандартном формате есть свои минусы, но при грамотном подходе их можно избежать.
Вся вышеперечисленная информация обсуждается с замерщиком во время выезда на объект.
Последствия нарушения технологии
Несоблюдение технологии установки окосячки может привести к неприятным последствиям для владельца деревянного строения.
Естественные последствия
Среди естественных последствий установки дверей и окон без окосячки основными являются:
- образование зазоров между бревнами и брусом;
- искривление стен;
- выдавливание простенков между проемами;
- разрушение стеклопакетов;
- постоянная регулировка открывания створок окон;
- нарушение функционала двери.
Заменители полноценной обсады
Заменителями окосячки часто выступают брусок и доска.
К сожалению, в последнее время использование бруска и доски стало традиционным вариантом окосячки, который впоследствии приводит к ненужным расходам по переделке.
При использовании такого способа даже двойной брус 100 на 50 миллиметров не выдержит давления и в скором времени искривится.
Удержать нагрузку, которую испытывает строение при усадке, способны только детали из массива.Это необходимо обязательно учитывать.
Установка окон и дверей в деревянном доме
Двери и окна в деревянных строениях необходимо устанавливать с учетом основных свойств древесины – только в таком случае станет возможным сделать действительно качественную обсаду и избежать дополнительных расходов на переделку.
В деревянном доме установка окон и дверей должна сопровождаться изготовлением обсадной коробки.
Обсадная короба – она же окосячка – представляет собой выполненное из бруса изделие в форме оконного или дверного проема в доме из бревна или бруса.
Окосячка является обязательным элементом в строительстве всех деревянных строений, в том числе выполненных из:
- профилированного бруса;
- клееного бруса;
- рубленного бревна;
- оцилиндрованного бревна.
Алгоритм установки окосячки в деревянном доме смотрите в видео:
Задачи, которые решает установка окосячки
Основными задачами монтажа обсады являются:
- укрепление стен;
- защита от искривления;
- скрепление исправленных стен;
- герметизация помещения;
- звуко- и теплоизоляция;
- защита окон и дверей от разрушения вследствие деформации и сдавливания в ходе усадки;
- создание приятного внешнего вида здания.
Какая бывает?
Специалисты выделяют несколько видов окосячки:
- черновую;
- чистовую;
- евро;
- силовую;
- комбинированную;
- арочную.
Рассмотрим подробнее каждый из них.
Черновая
Черновая обсада является самым доступным и недорогим вариантом окосячки. Наилучший вариант для домов с дальнейшей отделкой проемов.
- средняя цена за 1м.п. от 160 рублей;
- материал – массив сосны.
Например, обсада для оконного проема 1,2 на 1,2 метра при размере изделий 45 на 150 миллиметров типов «Т» и «П» обойдется в 1 480 рублей без учета стоимости работы по установке.
Чистовая
Чистовая обсада является недорогим вариантом окосячки и не нуждается в последующей отделке откосов.
Обладает следующими характеристиками:
- средняя цена за 1м.п. от 270 рублей;
- материал – массив сосны.
Например, обсада для оконного проема 1,2 на 1,2 метра при размере изделий 90 на 150 миллиметров типа «П» обойдется в 2 758 рублей без учета стоимости работы по установке.
Еврообсада
Еврообсада является недорогим вариантом окосячки и не нуждается в последующей отделке откосов.
Обладает следующими характеристиками:
- средняя цена за 1м.п. от 460 рублей;
- материал – клеевая из цельных ламелей (сосна).
Например, обсада для оконного проема 1,2 на 1,2 метра при размере изделий 90 на 150 миллиметров типа «П» обойдется в 4 155 рублей без учета стоимости работы по установке.
Силовая
Силовая обсада рекомендуется для установки в арочные проемы, панорамные окна, балконные блоки, ворота и распашные двери.
Обладает следующими характеристиками:
- средняя цена за 1м.п. от 905 рублей;
- материал – клеевая древесина сосны.
Например, обсада для оконного проема 1,2 на 1,2 метра при размере изделий 90 на 150 миллиметров обойдется в 5 200 рублей без учета стоимости работы по установке.
Комбинированная
При установке комбинированной окосячки основа короба изготавливается из хвойного массива, а верхний слой выполняется из наборноклеевой сосновой, буковой или дубовой плиты.
Итоговая стоимость комбинированной обсады рассчитывается в индивидуальном порядке.
Арочная
Арочная обсада предназначена исключительно для укрепления арок. Может быть изготовлена из цельного соснового массива и наборноклеевого бруса.
Конечная стоимость изделия напрямую зависит от размера и радиуса проемов и рассчитывается в индивидуальном порядке.
Подводя итоги, хочется отметить, что грамотно выполненная окосячка станет гарантом сохранности окон и дверей деревянного дома, и позволит не только сохранить их функционал, но и придать приятный внешний вид фасаду здания.
Алгоритм изготовления арочной окосячки в видео:
Такие рамные конструкции – непременный атрибут любого строения из цельной древесины, будь-то брус или бревно. Окосячка (она же колода, обсада) защищает оконные блоки и дверные косяки от возможной деформации вследствие естественной усадки дерева. Как результат, изменение геометрии последних, что влечет образование щелей, сложности с закрыванием/открыванием створок (полотен) и появление трещин в стеклах (вставных) с их последующим разрушением.
Но и это не все. Даже качественно просушенный пиломатериал в процессе эксплуатации дома постоянно «играет». Это вызывается двумя основными причинами – температурой и влажностью, точнее, систематическими изменениями их показателей (в течение суток, в зависимости от сезона). Правильно собранная окосячка нивелирует этот недостаток деревянных строений (усадку), следовательно, обеспечивает сбережение его конструктивных элементов (блоков дверных и оконных), тем самым способствуя сохранению в доме тепла.
Изготовление колоды своими руками дает неплохую экономию. Обсады на заказ обходятся недешево (в руб/шт.). Для проема (см) 140 х 87 короб в «шип» или «колоду» будет стоить примерно 5 450, в «закладной брусок» меньше на 1 000 – 1 200.
На сайтах компаний, занимающихся изготовлением окосячек, цена указывается в основном в руб/п.м. Выглядят такие расценки привлекательно, но в пересчете на готовое изделие стоимость возрастает раза в 4 – 5.
Классификация окосячек
Какой-то отдельный вид колоды выделить невозможно. Все зависит, из чего и для какого проема делается обсада.
По материалу защищаемых конструкций:
- Для деревянных (оконных и дверных блоков).
- Для ПВХ (окна пластиковые). Иногда в деревянных домах в проемы устанавливаются и такие изделия.
По назначению:
- Силовая обсада (чаще всего делается для дверных проемов).
- Чистовая. Для домов из древесины не делается, так как они (в основном) поверхностной отделке не подлежат.
- Черновая (без выборки), если предполагается дальнейшая облицовка фасада и помещений дома.
- Еврообсада.
По материалу:
- Колода-массив. Для ее изготовления берется только цельная древесина.
- Клеевая. Собирается из композитных досок (склееных ламелей), которые скрепляются между собой также клеевым составом.
- Окосячка комбинированная. Данное инженерное решение считается универсальным и дешевым, и именно оно в основном и реализуется при изготовлении обсады своими руками. Доска наборно-клеевая идет лишь на подоконник; остальные элементы делаются из цельной древесины.
По форме:
Здесь два варианта – окосячка П- и Т-образная.
Основные элементы окосячки показаны на рисунках.
Требования к заготовкам для колоды
- Показатель влажности – не менее 10%. Использование более качественно просушенной древесины чревато разрушением окосячки. Дело в том, что для возведения сруба применяется пиломатериал с влажностью, как правило, от 12 до 18%. Неравномерность усадки бревен (бруса) приведет к тому, что изменение геометрии самого проема и колоды будет происходить по-разному.
- Ширина короба (в мм) – до 25. Это рекомендуемый максимум. Превышение этого значения по принципу «больше – надежнее» повышает риск появления в досках окосячки трещин, которые в конечном итоге вызовут разрушение всей конструкции колоды.
Линейные параметры окосячки подбираются индивидуально под конкретный проем.
Нюансы монтажа окосячки
- Первый этап – обработка всех поверхностей (в том числе, и торцевых частей стен) противогрибковым препаратом.
- Колода должна быть подвижной, чтобы компенсировать изменения проема. Потому со стеной она жестко не скрепляется.
- При ее сборке крепежные детали в виде саморезов, гвоздей, а также клеевые составы не используются. Все соединения по принципу шип-паз, так как конструктивные элементы окосячки должны сохранять некоторую подвижность. Только в этом случае она не разрушится, даже если усадка дома будет протекать неравномерно.
- Утеплитель, который закладывается в проем торец стены – боковина окосячки, выбирается только эластичный, мягкий. Например, льноватин (или волокно), полосы минваты, пакля (хотя она и не лучший вариант; быстро сгнивает и в ней заводится моль). Производить теплоизоляцию методом запенивания категорически запрещается. После отвердевания жидкая масса намертво прихватывает короб, и тогда обсада становится бесполезной. «Обездвиженная», свою функцию по защите оконного (дверного) блока она не выполнит.
Варианты установки обсады
- «Закладной брусок»
Это основная схема. Все остальные, которые практикуются, являются ее производными.
- «В колоду»
- «В шип»
То же самое, но в зеркальном отражении.
- «Коробка чистовая»
Такая технология для деревянных строений применяется крайне редко, и она является наиболее сложной в исполнении своими руками.
После монтажа окосячки производится дальнейшее оформление фасада (если это предусмотрено в зависимости от ветхости строения) – дополнительное утепление проема, крепление наличников и так далее. Некоторые домашние умельцы используют окосячку как элемент декорирования дома.
Изготовление подобных «художественных» коробов намного сложнее, но для того, кто все привык делать своими руками, это не препятствие. И потраченное время того стоит.
В своем деревянном доме я решил поставить дверь, но т.к. дом из бруса, который дает усадку примерно по 0,5 - 1 см на венец, а еще и чувствителен к температуре, т.е. дышит, то жесткое вставление двери нарушит естественную усадку деревянного дома. Для того, чтобы не повредить этому и не менять по нескольку раз двери/окна (в виду усадки и зажатия проема) и применяют обсаду.
Обсада позволяет сделать проем скользящим (плавающим), т.е. сруб будет давать усадки и скользить по обсаде, не зажимая проем двери/окна.
Существует несколько типов обсад, но я предпочитаю по скользящему бруску шип-паз. Паз делается в стене, а шип - это брусок, прибитый к проемной коробке. Обо всем этом я расскажу далее...
Итак, имеется вот такой проем:
Входную дверь я и буду вставлять, поэтому убираю пленку, размечаю карандашом с помощью уровня проем. Размеры я брал следующие: дверная коробка у меня 900х2000 мм, поэтому на пену по 2 см, потом на доску 50ку с 2-х сторон и на джут 1 см (для конопатки) + на усадку 10 см, получается проем необходим: по ширине 900+(20+50+5)*2=1050 мм и по высоте 2000+25+25+20+20+5+100=2195 мм. Итого 1050х2195мм. Разместил:
Бензопилу в руки и выпиливаем проем:
Вот так выглядит во всю красу:)
Ну а далее, начинаем выпиливать паз в стене. Брусок я буду использовать 45х45, поэтому паз делаю 46мм в ширину. Толщина стены у меня 150мм, поэтому отмеряю по всей длине (высоте) проем ширину паза по центру, размечаю карандашом и выпиливаю при помощи бензопилы. Скажу сразу: цепь должна быть хорошей, т.к. из-за тупой цепи я потерял полдня, пока выпиливал проем и левый паз. Потом понял, что цепь тупая, поменял на новую и работа пошла очень быстро. Получается вот так:
На самом деле не так уж и легко сделать ровный и качественный паз, но «терпение и труд все перетрут»! :)
Вот такой красивый паз получился. Далее приготавливаем доски для вертикальных стоек обсады. Я взял доску 50ку (50х150х6000мм) сосну, отмерил в ней 2 доски по длине 2095 мм и отрезал. Т.к. я буду сверху и снизу использовать доску 25-ку для распирания, то на краях вертикальных стоек я выпилил вот такие уголочки размером 25х25:
сверху и снизу. Затем я замерил длину паза, вычел 15см на усадку, вырезал брусок по этой длине и поставил брусок в паз:
Для уменьшения мостика холода, между бруском и вертикальной стойкой должен быть утеплитель, я использовал джут. Пристреливаем с помощью степлера джут на вертикальные стойки:
Теперь самый ответственный момент, пока брусок стоит в проеме, подносим вертикальные стойки, упираем их в нижний венец проема, с помощью уровня выставляем вертикальное выравнивание и прихватываем саморезами брусок через вертикальную стойку в 2-х местах. Вытаскиваем всю нашу конструкцию и уже с натягом закрепляем еще несколько саморезов в брусок. Я использовал саморезы 76мм по дереву. Должно получиться вот так:
Затем я решил утеплить паз, и с помощью степлера пристерил джут:
Осталось совсем чуть-чуть:) вставляем наши вертикальные стойки в пазы, на нижний венец бруса укладываем джут и сверху и снизу распираем досками 25-кой. Прикрепляем нашу конструкцию саморезази 100кой в нижний венец вертикальной стойки. Получается вот так:
общий вид
слева и справа (между стеной и обсадой) небольшие зазоры для конопатки
Обсада готова! Теперь можно вставлять дверь. Верхнее пространство заполняется минватой и закрвается с 2-х сторон.
Вот такую дверь я поставил:
Теперь я без проблем пользуюсь дверью. На очереди обсада для окон и балконного блока на 2-м этаже.
Вот и готовые обсады окон первого этажа (вид изнутри, снаружи окна закрыты пленкой до установки окон):
Установил окна:
Итоги: используя обсаду шип-паз мы не мешаем срубу делать усадку, не вывешиваем брус, не зажимаем дверные/оконные проемы. Благодаря такой обсаде, в деревянных дом можно сразу же вставлять двери и окна, а не ждать 2 года усадки всего сруба.
Для эстетики установил обналичник на входную дверь
Следующим этапом сделаю обналичники на окна
Надеюсь моя статья вам пригодится. Задавайте вопросы в комментариях.
Со временем деревянные дома дают сильную усадку за счет того, что дерево ссыхается.
Дерево скручивается и изгибается, а это может привести к деформации и повреждению окон и дверей. Чтобы усадка дома не привела к деформации оконных конструкций и дверей, нужно выполнить окосячку или обсаду.
Окосячка защищает проемы от давления сверху и создают зазор, необходимый для усадки. Боковые детали окосячки имеют позы, создающие скольжение по вертикали. Чаще всего окосячка выполняется из древесины хвойных пород. Она состоит из вершника, боковин и подоконника (порога).
Важно! Обсада должна устанавливаться до проведения конопатных работ.
П-образная окосячка (в колоду)
Классическая окосячка. Для её выполнения в торце стены вырезается шип, на него устанавливается вертикальная часть обсады с пазом, по которому сруб двигается по вертикали, вследствие усадки.
Благодаря этому на дверную и оконную конструкцию не оказывается никакого давления, что гарантирует их правильное функционирование и долговечность. Обсада обрабатывается антисептиком, а между шипом и пазом укладывается мягкий утеплитель.
Защиту от продувания под подоконником обеспечивает ветровой замок. Зазоры над верхней частью окосячки закрываются мягким утеплительным материалом.
Т – образная окосячка (в шип)
Т-образная окосячка выполняется следующим образом: в торце проема вырезается паз, а боковые части обсады имеют Т-образные профили. В пазы на стояках окосячки вклеиваются бруски, которые выполняют функцию ребер жесткости, они гарантируют стабильность формы обсады и равномерную усадку стен.
При установке окосячки Т-образного типа требуется строгое соблюдение технологии. Например, если вы закрепите брусок гвоздями или саморезами, есть вероятность промерзания или продувание оконного и дверного проема. Важную роль в обсаде играет антисептическая обработка и утепление швов сжимаемым материалом.
П- или Т-образная окосячка выбирается в зависимости от дома. При выезде на объект замерщик подскажет вам наиболее подходящий вид обсады. Наши мастера профессионально выполняют весь спектр работ по изготовлению и монтажу обсады в деревянных домах.
Этапы установки окосячки (обсады)
1. Вырез проема делается на расстоянии 80-90 см от пола, при определении этого расстояния учитывается рост человека. Между проемом и оконной или дверной конструкцией нужно сделать усадочный зазор 35-60 мм.
2. Подготовка проема. С помощью бензопилы в зависимости от вида окосячки в проеме вырезается паз или гребень.
3. Обработка и утепление. После установки окосячки, её поверхности обрабатываются антисептиком, в зазоры укладывается утеплитель. При монтаже окосячки нельзя использовать монтажную пену, так как оконная конструкция должна свободно двигаться по вертикали.
4. Монтаж деревянных элементов. В конце выполняется установка деревянных элементов, а именно подоконника, боковин и вершника.
Что влияет на цену обсады?
1. Толщина стен: дома из дерева строятся из бревна и бруса, поэтому толщина стен может быть от 140 до 300 мм. Размеры деталей окосячки по ширине соответствуют стенам дома, или немного превышают её. Также нужно учитывать ширину подоконника.
2. Размер проема: чем больше проем, тем больше материала потребуется на изготовление окосячки и времени на работу. Форма проема также влияет на цену обсады: стандартная прямоугольная конструкция или сложная многоугольная.
3. Качество деревянного дома: если стены собраны без связующих элементов, искривление стен происходит в вырезанных проемах. Тогда приходится дополнительно делать выпрямление стен, что ведет к дополнительным расходам.
Дома из бруса собираются на гвозди, которые встречаются на 300 мм. Из-за этого требуется дополнительные средства и время на заточку цепей для бензопилы или покупку новых.
Источник: sotdel.ru/okosyachka-obsada.html
Окосячка своими руками в деревянном доме
Современная жизнь, с ее напряженным ритмом жизни, подталкивает людей к поиску альтернативного места жительства или отдыха. В этом плане, дом из дерева является подходящим вариантом для городского жителя.
Деревянный дом предоставляет возможность насладиться естественностью и натуральностью экологического сооружения.
Деревянные дома, в силу своих природных характеристик, являются экологичными и энергоэффективными, поэтому сегодня во всем мире растет число приверженцев строительства домов из дерева.
При строительстве деревянного дома особое внимание необходимо уделить установки окон и дверей, в связи с их склонностью к усадке, которая является характерным сезонным явлением. Данное явление связано с тем, что дерево имеет такие особенности, как усыхание и усадка.
В связи с этим при установке оконных и дверных проемов важно помнить о том, что усадка здания может продолжаться до пяти лет с момента постройки, а, следовательно, изменяются проемы окон и дверей.
Для предупреждения данной деформации оконные и дверные проемы устанавливаются в специальный оклад, который иначе называется окосячкой (обсадой). Окосячка в деревянном доме позволяет естественной усадке дома не повреждать окна и двери, и обеспечивать безопасное проживание.
Обсада в деревянном доме содержит в себе 3 составляющих части:
- Боковина;
- Вершник,
- Подоконная доска (порог).
Технология изготовления окосячки зависит от ее вида, чтобы установить окосячку самому, необходимо тщательно изучить технологии изготовления каждого вида и выбрать для себя наиболее подходящую.
Основные виды окосячки в деревянном доме и технология их изготовления
Похожие записи:
Что нужно знать перед утеплением лоджии и балкона…